Etapa 1: road trip por la costa sur de Western Australia, de Perth a Kargoorlie

Cuando uno planea viajar a Australia no suele incluir en sus planes Western Australia, la parte oeste del país. Australia Occidental es el estado más grande de Australia y tiene alrededor de 2.6 millones de habitantes, pero el 79% de la población se concentra en el área metropolitana de Perth, dejando el resto del estado escasamente poblado.

El paisaje de Western Australia es un paisaje árido y salvaje, donde vimos las mejores playas de todo nuestro viaje, con aguas cristalinas y turquesas y unos parques nacionales preciosos.

Sin duda, si alguna vez tenéis la oportunidad de ir a Australia, os recomendamos totalmente que incluyáis en vuestro itinerario la costa suroeste. Conoceréis una de las partes más bellas y salvaje del país.

Durante 12 días recorrimos la costa sur de WA desde Perth hasta Kargoorlie. Desde Kargoorlie continuamos dirección Adelaida, pero si quieres volver a Perth podéis aprovechar en la ruta de vuelta para visitar Wave Rock, en la ciudad de Hyden y al este de Perth.

Antes de empezar con la ruta te damos 5 consejos a tener en cuenta:

1.- Ten siempre el depósito lleno de gasolina y a poder ser uno o dos bidones llenos (los llamados Jerrycan). Y por supuesto, no te olvides de llevar garrafas de agua. Esto es muy importante porque durante muchos kilómetros no encontrarás gasolineras, ciudades ni pueblos.

2.- Conduce con cuidado y evita hacerlo al amanecer y atardecer. Esto es un consejo que debes tener en cuenta para todo tu viaje por Australia. Los animales están muy activos a estas horas y es muy normal ver canguros atropellados en la carretera. Además, hay muchos animales que se pueden cruzar en tu camino, como los emús.

3.-Te recomendamos que compres el pase de los parques nacionales de WA. Puedes elegir comprarlo para 1 año o para 4 semanas y te permite la entrada a todos los parques nacionales de este estado. Si eres miembro del RAC te hacen un descuento. Nosotros compramos el de 4 semanas y nos costó 30 dólares. El precio es por vehículo, no por persona. El pase se puede comprar en la página del RAC o en la entrada de cualquier parque nacional.

4.-En cada pueblo hay una oficina de turismo donde podéis pedir información de los distintos lugares donde parar. Nosotros nos montamos la ruta así, parando en cada pueblo e informándonos en las oficinas con mapas. Los trabajadores son muy majos y te informarán de todo lo interesante que puedes ver y no te puedes perder durante tu recorrido.

5.- Alojamiento: Durante toda nuestra ruta por el país, tan sólo pagamos una vez por dormir en un camping. Como os contamos en este post, en Australia usamos la aplicación de Campermate y Wikicamps para localizar los campgrounds y campings gratuitos. Estas apps también os serán muy útiles para saber dónde hay baños, duchas o agua potable. También utilizamos la app Fuelmap para ver qué gasolineras eran las más baratas y si tenían duchas, etc. Nosotros viajamos con un presupuesto low cost, así que nos apañábamos durmiendo así y aprovechando los baños públicos y gasolineras para ducharnos. Pero en estas apps también aparecen otros campings de pago y los holiday parks, donde tenéis más comodidades.

Y ahora, pasamos a contaros nuestra ruta de 12 días por la costa sur de Western Australia. Esperamos que os guste y os anime a visitar esta parte del país, una de las más bonitas y salvajes que recorrimos durante nuestro viaje por Australia.

Día 1: Perth-Busselton

Salimos de Forrestfield, a 1 hora de Perth, donde estuvimos haciendo un workaway y un petsitting durante 3 semanas (os lo contamos en este post) Aunque Joe e Ingrid se portaron super bien con nosotros y nos trataron de maravilla, teníamos muchísimas ganas salir y empezar nuestro road trip por el país.

Este día ponemos rumbo a Busselton, donde dormimos en el único camping que pagamos durante todo nuestro viaje por Australia. Por el camino paramos en Harvey Dam y Bunbury, una ciudad portuaria a 154 kilómetros de Perth.

Bunbury

A unos 50 kilómetros de Bunbury se encuentran las Honeymoon Pool, una zona de picnic donde puedes nadar, pasear y hacer kayak. También es muy conocido el pueblo Gnomo llamado Gnomesville, a unos 30 minutos de Bunbury, donde hay nada menos que unas 10.000 figuras de Gnomo.

Dormimos en el camping Camp Grace (20 dólares, 2 pax con electricidad). El camping está bastante bien, con lavandería, cocina común y a pie de playa.

Día 2: Busselton-Boranup

Continuamos por la costa parando en algunos miradores y playas. Nuestra primera parada fue Eagle Bay, en el parque regional de Meelup y donde empezamos a quedar maravillados con el color del agua, tan limpia y cristalina. Desde ahí continuamos hasta el faro Cape Naturalist Lighthouse.

La entrada al faro cuesta 5 dólares (nosotros no entramos). Desde el parking del faro salen 4 rutas de senderismo sencillas de 2 a 3,8 km. Nosotros escogimos el sendero de Whale lookout, donde es muy fácil ver ballenas de septiembre a noviembre. Unas 13 especies de ballenas se mueven por las aguas entre Cape Naturaliste y Cape Leeuwin. Nosotros nos quedamos un buen rato esperando a ver si veíamos alguna ya que era finales de noviembre, pero no tuvimos suerte.

mirador Whale Lookout

El camino que lleva hasta el mirador es muy bonito, con plantas y una vegetación muy bien cuidada. Un camino que se puede disfrutar con tranquilidad si no fuera por las puñeteras moscas que estuvieron durante todo nuestro viaje, sobretodo en esta parte del país, agobiándonos de una manera bastante desagradable.

Continuamos el viaje dirección Margaret River, parando en los muchos viewpoints que hay por el camino como Sugarloaf Rock, Smiths Beach, Canal Rocks y Surfers Point.

preciosas playas de azul intenso

Margaret River es una región vinícola, ubicada entre el Cabo Naturaliste y Cabo Leeuwin. Existen cientos de cuevas en la región, de las que sólo 6 están abiertas al público, siendo la más famosa la cueva Mammoth.

Margaret River es muy popular. Ofrece variedad de actividades como senderismo, rutas de vino, ciclismo y playas. En la oficina de turismo te informaran de todas las opciones que tienes. En Australia los trabajadores de los turist info son muy amables y te proporcionan mucha información.

Continuamos bajando por la costa hacia el camping donde pasamos la segunda noche, el Boranup Campground. El camping lo gestiona el Departamento de Conservación y hay que pagar 11 dólares por persona.

El sistema de pago es el llamado “Honesty Box”. Para ello, verás que hay una caja con unos sobres y otra caja para depositarlos. Hay que cumplimentar el sobre con tus datos y la matrícula de tu coche, introducir el dinero en el sobre y depositarlo en la otra caja. Tú tienes que quedarte una solapa con los datos y ponerla en un lugar visible en el coche. El Ranger suele pasar a última hora de la tarde y por la mañana temprano para comprobar que has pagado.

Aquí nosotros hicimos la trampa. Cumplimentamos el sobre con nuestros datos, pero no metimos dinero en la caja. Si venía el Ranger le enseñaríamos el sobre cumplimentado y le diríamos que no teníamos el dinero exacto para pagar y le enseñaríamos un billete más grande, de unos 50 dólares. La intención era irnos antes de que viniera. ¡Al día siguiente nos levantamos a las 5.00 de la mañana y nos fuimos antes de que llegara el Ranger!

La verdad que vimos bastante caro el precio en relación con lo que ofrecía el camping, que tan sólo era 1 baño bastante descuidado y sin agua potable. Aunque el entorno era precioso, en medio de un bosque de árboles Karri.

Día 3.-Boranup-Crossing Campsite

Empezamos el día visitando la playa de Hamelin Bay, donde es muy fácil ver mantas muy cerca de la orilla. Nosotros pudimos ver 2 paseando por la playa. Desde ahí continuamos hasta la población de Augusta y Cape Leewin Lighthouse y subimos hasta Pemberton para entrar al parque nacional Gloucester donde Raúl se atrevió a subir al Gloucester Tree (entrada incluida en el National Park Pass).

Gloucester tree

El Gloucester tree es un árbol Karri de 58 metros de altura y es el segundo árbol de observación de incendios más alto del mundo. En la copa del árbol hay una plataforma de observación, por lo que tienes que subir escalando por unas escaleras que rodean el árbol, si el vértigo te lo permite. ¡Yo intenté subir pero me acojoné! La verdad que lo vi bastante peligroso porque no hay barandillas para agarrarte, pero Raúl subió sin pensarselo hasta arriba.

Además de subir al árbol, hay varios paseos que se pueden hacer por el parque para ver bosques de karri y andar entre una verde y bonita vegetación. Por la carretera que lleva a Pemberton nos metimos por un camino que se llama Karri Forest Explorer, donde recorrimos varios kilómetros por un sendero rodeado de estos árboles gigantes, que pueden crecer hasta 90 metros.

Karri Forest Explorer

Dormimos en el campground Crossing Campsite, en mitad de un bosque. Tan sólo había un simpático señor australiano bastante mayor que recorría el país en su pequeña caravana y nos estuvo enseñando todos los álbums de fotos que tenía de plantas y flores. El camping está en un bonito entorno junto a un río, lejos de la carretera, en un lugar tranquilo. Hay un baño, pero recuerda que estos campground, en su mayoría, no tienen ni luz ni agua.

Camping Crossing Campsite

Día 4.- Crossing Campsite-Albany

Nos dirigimos hasta el Valle de los Gigantes, en Walpole. Este valle es un bosque repleto de enormes eucaliptos rojos. Uno de los senderos más conocidos es el Top Tree Walk, donde hay un puente colgante que pasa por encima de la copa de los árboles. Para pasear por este sendero hay que pagar 21 dólares, pero si no quieres pagar hay un free walk por donde puedes pasear por este bosque entre los eucaliptos, que es lo que hicimos nosotros.

Continuamos el camino pasando por Peaceful Bay y paramos en las Greens Pool, donde nos quedamos asombrados por la belleza del lugar y el color azul y cristalino del agua. Desde ahí, hay un sendero que lleva hasta Elephant Cove. Lástima que fue un día de mucho frío y viento, porque bañarse en esas aguas debe ser espectacular.

Greens Pools
Elephant Cove

Desde ahí planteamos ir a Ocean Beach, pero hacía tan mal tiempo que nos parecía una tontería ir a la playa, así que nos dirigimos al camping de Cosy Corner, a 30 km de Albany. El camping está en un bonito entorno junto a la playa, lástima que seguía haciendo bastante frío y no pudimos disfrutarla. El camping está dividido en 2 partes. En la parte de la entrada, arriba y junto a los baños, aparcan las caravanas y la parte de abajo es para las furgonetas, coches o tiendas de campaña.

En este camping pasamos 3 noches y puedes acampar gratis un máximo de 7 días. Aunque dormíamos en el coche montamos la tienda de campaña que teníamos y así reservarnos la plaza y el hueco para cuando movíamos el coche, aunque hay un señor en el camping que controla las matrículas y los días.

Recordamos que estos campings no tienen luz ni duchas, aunque tenía unas piletas en el baño con agua. Así que para ducharnos nos fuimos al pueblo de Albany. En el pueblo hay un edificio con baños y duchas públicas. Se supone que son para los taxistas, pero las puedes usar sin problema. Las instalaciones están super bien, muy limpias y tienes ducha con agua caliente sin límite de tiempo.

Día 5 y 6.-Albany y alrededores

Con los datos que recopilamos de la oficina de turismo de Albany preparamos la ruta para conocer los alrededores. Un día lo pasamos de relax y otro día visitamos los siguientes puntos:

Empezamos en Wind Farm, donde hay un bonito paseo por los molinos eólicos con miradores frente al mar. Desde ahí nos dirigimos a The Gap Natural Bridge, en el parque nacional Torndirrup. Supuestamente hay que pagar, ya que se encuentra en un parque nacional, pero nadie controla la entrada. Como llevábamos el Pase de Parques nacionales de WA no teníamos problemas, aunque no estamos seguros de que los demás turistas pagaran.

The Gap Natural Bridge

Continuamos hasta Blowholes. Desde el parking hay que andar un poco hasta llegar al agujero Blowhole por donde, debido a las fuertes corrientes, el agua pasa con fuerza por dentro del agujero golpeando las rocas y saliendo hacia arriba como un spray. Después pasamos por el mirador Jimmy Newenns y continuamos hasta Stony hill y Peak Heat. Estos son otros miradores, pero había mucha niebla ese día y no pudimos ver mucho. Paramos también en la playa de Salmon Holes y el museo Whaleword (la entrada cuesta 35 dólares. Nosotros no entramos) y desde ahí comimos frente al mar en unos merenderos con barbacoa en Whalers beach. Volvimos a Albany y paramos en la playa del pueblo Middelton Beach antes de regresar al camping.

Día 7.-Albany-Kundip Rest Area (Ravens Thorpe)

Este día sólo lo dedicamos a conducir hasta el área de descanso de Ravensthorpe, donde paramos a dormir, a casi 300 kilómetros de Albany. Era una explanada enorme con un baño (sin luz ni agua) donde nos comieron las moscas, como todos los días por esta región.

Día 8.-Ravens Thorpe-Esperance

Nos dirigimos hacia Esperance, donde íbamos a dormir en la casa de una família que nos alojaba por Couchsurfing.

La primera parada del día fue Barrens Beach y el mirador Barrens Lookout. A las espaldas del mirador Barrens se encuentra East Mount Barren, cuya subida a la cima empieza un poco más adelante del mirador. Continuamos el camino hasta East Mylies, Mylies Beach y Cave Point, desde donde observamos la West Beach y el Monte Barren.

Fitzgerald River National Park

Todos estos miradores y puntos se encuentran en el Parque Nacional de Fitzgerald River, uno de los más grandes y con mayor importancia botánica del país, ya que cuenta con el 20% de las especies de flora de Australia Occidental.

LLegamos a la casa de nuestros host donde nos recibieron junto con su perrito Gipsy y la canguro Daisy. Sí, sí, tenían una canguro a la que cuidaban desde pequeña, todo un puntazo. No era una casa cualquiera, era una granja con un terreno enorme y una casa chulísima, de esas que veíamos durante todo el viaje sin parar de flipar, la típica casa grande rodeada de un jardín enorme y con preciosas vistas. Y además, tenían un cobertizo con un barco, una caravana, un elegante coche antiguo y 2 avionetas…¡Casi ná!

Gipsy y Daisy

Nos enseñaron el cottage donde dormiríamos. Para nuestra sorpresa era una casita sólo para nosotros con todo lo que necesitábamos (cocina, sala de estar con sofá y televisión, baño y una cama bien cómoda) y nos habían llenado la nevera con comida para nosotros: pan, fruta, leche, huevos, mermelada y hasta salchichón español. ¡Un encanto de familia!

La familia Grant había vivido en Colombia durante 7 años, por lo que hablaban bastante bien español. Nos alojamos durante 3 noches en su casa y tuvimos una de las mejores experiencias de Couchsurfing. Por la noche nos reuníamos para cenar junto con un buen vino y una comida riquísima y pasábamos horas hablando hasta bien tarde. Durante estos días también alojaron a un chico australiano y otro francés que dormían en el jardín en su tienda de campaña. ¡Lo pasamos muy bien!

Con la familia Grant y otros couchsurfers

Día 9.-Esperance: Ocean Drive

Después de desayunar y jugar con Daisy y Gipsy ponemos rumbo para descubrir los alrededores de Esperance. Este día lo dedicamos a recorrer la Great Ocean Coastal Drive, un loop circular de 40 kilómetros que recorre la costa y donde se encuentran las playas más bonitas de Australia.

Ocean Drive

La carretera que bordea la costa está repleta de miradores y playas, así que siguiendo la carretera paramos en todos los puntos que veíamos. El mirador de Chapman’s Point, desde donde puedes ver la West Beach y el mirador Blue Haven, con vistas a Salmon Beach.

Continuamos la carretera hacia la playas Fourth y Twiligh Beach, una de las playas más bonitas que vimos y donde paramos a comer frente al mar. Seguimos el camino parando en otros tantos bonitos view points como el Nine Miles Beach, Ten Mile Lagooon, Eleven Mile y terminamos en Pink Lake, un lago de sal con colores rosados.

Twiligh Beach
Pink Lake

Día 10.-Esperance: Cap Le Grand National Park

Nos adentramos en el precioso Parque Nacional Cap Le Grand. Nuestra primera parada es Lucky Bay, una playa muy conocida ya que los canguros están por la playa saltando sobre la arena. Algunos turistas, a pesar de las prohibiciones, dan de comer a los canguros para conseguir hacerse una foto. Los animales deben buscar la comida por sus propios medios, y además podrían enfermar, así que por favor no los alimenteis.

Lucky Bay

En esta playa hay un camping que tenía muy buena pinta y además el entorno que lo rodea es precioso. Así que creemos que es un buen lugar para alojarse. Suele estar lleno así que es mejor reservar con antelación o llegar temprano.

Después de pasear por la playa y ver a los canguros continuamos hasta Thistle Cove, Whistling Rock y paramos a comer en Hellfire Bay. Pasamos por Frenchman’s peak, un pico del que dicen se obtienen unas vistas increíbles desde la cima. Se tarda unas 2 horas en subir y bajar unos 3 kilómetros, pero nosotros no nos veíamos con ganas ese día de subir.

Whistling Rock
Frenchman Peak

En Cape Le Grand hay varias rutas de senderismo que se pueden hacer a parte de subir a la cima de Frenchman Peak. Nosotros recorrimos la carretera en coche, pero hay caminatas sencillas de 1,5 horas a 3 horas. Y para los que quieren algo más duro está el Coastal Trail, una ruta de 20 kilómetros (sólo ida) que va desde Le Grand Beach via Hellfire Bay hasta Rossiter Bay.

mapa de rutas por el Parque Nacional Cap Le Grand

Día 11.-Esperance-Kargoorlie

Nos despedimos con mucha pena de la familia Grant, una familia encantadora que nos trató con mucho cariño y con la que pasamos bonitos momentos de risas y charlas. Los chicos que se alojaron también con nosotros nos recomendaron ir hacia Uluru. Ellos habían estado recientemente y habían ido con un coche muy viejo que ni si quiera era un 4×4, pero dijeron que la carretera la estaban mejorando y se podía llegar despacito pero sin problemas. Le dimos un par de vueltas a ver qué hacíamos ya que nuestra intención en principio no era ir allí, sino subir hasta Kargoorlie y luego bajar hasta Norseman para cruzar todo el desierto de Nullarbor hasta Adelaida.

Finalmente decicimos dejar Uluru para otra ocasión, estamos seguros que volveremos a Australia, ya que suponía hacer muchísimos más kilómetros con nuestro coche que tampoco nos daba mucha confianza.

La distancia entre Esperance a Kargoorlie es de 400 kilómetros con carreteras desiertas sin nada alrededor. Tan sólo te cruzas con camiones gigantes y algún coche. En Western Australia los conductores tienen la costumbres de saludar cada vez que se cruzan con otro coche. Es muy curioso porque no vimos esa costumbre en ningún otro estado. Debe ser poque no están acostumbrados a encontrarse con gente por esas carreteras.

Llegamos a Kargoorlie con un calor sofocante. Había una ola de calor y estábamos a 43 grados. Después de pasar por la oficina de turismo nos fuimos a un campground a pocos kilómetros de Kargoorlie, donde pasamos la peor de nuestras noches. Las moscas literalmente nos comían y era imposible estar fuera del coche, ni tan siquiera nos daban tregua para preparar la cama para dormir. Yo me cubrí la cara y el cuello con un trozo de mosquitera que nos había sobrado para las ventanas del coche, pero no os puedo explicar la sensación de agobio que sentimos…se metían por la boca, por la nariz y los oídos. Entre las moscas, el calor sofocante y el aire poniente que hacía, pasamos una de las peores noches de todo el viaje.

Esa noche apenas dormimos. Estábamos a 30 grados por la noche y a las 4 de la mañana ya se oían de nuevo las moscas pegadas a las mosquiteras del coche. A las 6 de la mañana y sin recoger nada para no ser devorados por las moscas, nos fuimos hacia el pueblo de Kargoorlie y fuimos a desayunar al parque Centennial. En el parque hay una zona donde pueden dormir sólo los que son self contained, pero habían baños y mesas donde poder desayunar tranquilamente. Al menos aquí no habían tantas moscas, ya que no estábamos entre lo que ellos llaman el bush, los matorrales.

Después de desayunar, algo cansados porque no habíamos dormido nada y un poco más calmados después de la mala noche que pasamos, nos fuimos a ver algunos puntos turísticos del pueblo, como el mirador de la mina de oro Super Pit, el Mt Charlotte y el museo, que por cierto es muy interesante.

Super Pit

Kargoorlie fue fundada en 1893 durante la fiebre del oro. La concentración de minas de oro y de otros minerales que rodea la zona es conocida como la milla dorada y es considerada la milla cuadrada más rica del planeta.

El Super Pit es una milla de oro de 512 metros de profundidad. Es tan grande que te deja asombrado. Está en actividad 24 horas al día los 7 días de la semana y se espera que la mina sea productiva hasta el 2029.

Kargoorlie conserva algunos edificios de la época de la fiebre del oro. Pasear por sus calles es como estar en en un set de rodaje de una película de vaqueros.

Kargoorlie

Por la tarde nos acercamos a Coolgardie, a 30 km de Kargoorlie. Actualmente la población de Coolgardie es de unas 850 personas pero en su día fue la tercera ciudad más grande de Australia Occidental. Hoy en día es un pueblo fantasma. No había ni un alma por la calle y los pocos negocios que quedan están cerrados. Realmente no hay nada que ver, tan sólo queda algún edificio de la época.

Coolgardie

Después de la visita nos dirigimos hacia Norseman, donde dormimos en un área de servicio a 6 km del pueblo.

Si se quiere regresar a Perth, lo mejor es coger la carretera 94 desde Kargoorlie y parar en la famosa Wave Rock, una formación rocosa en forma de ola ubicada en la ciudad de Hyden.

A la mañana siguiente cogimos la nacional 1 dirección Adelaida. Dejamos atrás la costa sur de Western Australia para cambiar de estado, cruzando el desierto de Nullarbor, pasando por Port Lincon hasta llegar a Adelaida. Nos esperaban por delante 2.253 kilómetros que os explicamos en el siguiente post.

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